Пристрій зовнішньої каналізації на дачній ділянці часто не вимагає спеціальних знань, головне – це правильно вибрати місце і скласти простий креслення. Побудувати за кресленням туалет на дачі своїми руками буде неважко, якщо дотримуватися технології і якісно виконувати кожен процес. Дачні туалети бувають декількох типів, тому перед початком будівництва слід ознайомитися з особливостями їх зведення.
Туалет на дачі своїми руками
Різновиди дачних туалетів
Найчастіше на заміських ділянках встановлюють туалети з вигрібними ямами. Їх конструкція гранично проста: вирита в грунті яма, зверху міцне перекриття з отвором в центрі і каркас з дверима, обшитий дошками або залізом. Поставити такий туалет можна за кілька годин. Більш міцні конструкції роблять з цегли, але принцип залишається той же.
Найчастіше на заміських ділянках встановлюють туалети з вигрібними ямами
Наступний варіант – люфт-клозет. Цей вид туалету має абсолютно герметичну яму, вміст якої видаляється за допомогою машини-асенізатора. Кабіна туалету не завжди розташовується над ямою і може бути вбудована в стіну будинку. Плюси: не потрібно шукати ділянку під будову, зручно користуватися в будь-яку погоду. Мінус: для очищення необхідно наймати спецтехніку, що досить недешево.
Наступний варіант – люфт-клозет
Ще один вид дачного туалету – пудр-клозет. Ця споруда зводиться на рівному майданчику, без вигрібної ями. Для фекалій під стульчаком встановлюють ємність невеликих розмірів, яку виносять після заповнення. Цей варіант зручний для тих, хто на дачі буває тільки періодично, тому що регулярне спорожнення ємності все одно зажадає облаштування вигрібної ями.
Пудр-клозет на дачі
Вибір місця для туалету
При виборі місця під будівництво необхідно враховувати відстань до житлових будинків і сусідніх ділянок, висоту грунтових вод, розташування колодязів з питною водою, рельєф ділянки.
Навіть при належному догляді від туалету можуть виходити неприємні запахи, а вміст вигрібної ями буде просочуватися в грунт. Згідно з санітарними правилами, відстань між побутовим колодязем і дачним туалетом має становити не менше 25 м. При цьому маються на увазі не тільки колодязі, розташовані на ділянці, а й належать сусідам.
Від житлового будинку потрібно відступати мінімум на 12 м, а від кордонів сусідніх ділянок – 1-1,5 м. Облаштувати вигрібну яму дозволяється тільки за умови, що висота грунтових вод не більше 2,5 м. На рельєфній місцевості для туалету вибирають найнижчий ділянку.
До туалету повинен бути зручний доступ не тільки домочадцям, а й спецтехніки
І останнє: до туалету повинен бути зручний доступ не тільки домочадцям, а й спецтехніки, яку періодично доведеться наймати для очищення. Ці правила стосуються тільки туалетів з вигрібними ямами, для зведення інших видів вимог менше.
Технологія будівництва клозету
Самим трудомістким є будівництво туалету з вигрібною ямою, тому вивчати технологію рекомендується саме з нього. Будівельний процес включає наступні етапи:
- підготовку котловану;
- зміцнення стінок;
- спорудження туалетного будиночка;
- установка системи вентиляції.
Дачний туалет своїми руками
Виконати кожен етап можна самостійно, використовуючи найпростіші інструменти. Після вибору ділянки під будівництво слід визначитися, яким способом зміцнити стінки ями, а також, з чого буде зібраний будиночок.
Для дерев’яного каркаса підійде будь-яку підставу, але якщо будиночок планується ставити з цегли або каменю, стінки ями повинні бути укріплені дуже надійно. Для зручності спочатку складають план майбутнього туалету і по ньому вираховують кількість матеріалу. Коли все готово, можна приступати до роботи.
Підготовка котловану
підготовка котловану
Для викопування і зміцнення ями знадобиться:
- рулетка;
- кілочки і шнур для розмітки;
- сходи;
- штикова і подборная лопати;
- пісок і щебінь;
- трамбування;
- бетонний розчин;
- цегла, камінь або бетонні кільця.
На підготовленій ділянці роблять розмітку у вигляді квадрата зі стороною 1 м. Лопатами вибирають грунт на глибину 2 м, намагаючись залишати стінки рівними, щоб яма втратила форму. Якщо зміцнюватися котлован буде бетонними кільцями, яму роблять круглої; її діаметр повинен бути на 7-10 см більше діаметру кільця.
Викопувати котлован більшої глибини не варто: це зажадає додаткових витрат матеріалу, а час заповнення ями збільшиться зовсім небагато. Але економити і робити котлован занадто маленьким теж не потрібно, адже тоді туалет доведеться дуже часто чистити.
Весь грунт, вийнятий з ями, відразу прибирати не потрібно – він ще знадобиться для засипки перекриття. Якщо грунтові води залягають близько, а грунт на ділянці недостатньо щільна, котлован слід зробити герметичним, щоб уникнути забруднення грунту. Для цього дно засипають шаром піску і дрібного щебеню, ретельно утрамбовують, заливають бетоном.
Бетонний розчин готується в такому співвідношенні:
- 1 частина цементу М 400;
- 4 частини піску;
- 6 частин дрібного щебеню.
Щебінь можна замінити шлаком середньої фракції, знизивши кількість до 4 частин. Вода додається після змішування сухих компонентів невеликими порціями. Готовий розчин повинен легко сповзати з лопати, але не розтікатися. Після заливки бетону роботи припиняють мінімум на 7 днів: за цей час дно досить зміцнена, і згодом не буде розмиватися вмістом ями. Щоб уникнути розтріскування, під час висихання дно слід періодично змочувати водою і закривати плівкою від сонячних променів.
Зміцнення стінок ями під туалет цеглою
Самий практичний варіант зміцнення стінок ями – це цегляна кладка. Викласти стіни цеглою можна самостійно, навіть не маючи відповідного досвіду. Не рекомендується використовувати силікатна цегла, краще взяти обпалена червона. Кладку роблять в півцеглини в шаховому порядку, на піщано-цементний розчин. Товщина стінок повинна складати близько 20-25 см, тоді зміцнення буде досить надійним і довговічним. Верхній ряд цегляної стіни зазвичай підносять над рівнем грунту на 10-15 см.
Щоб під час роботи кладка залишалася вертикальної і не деформувалася, рекомендується за раз викладати не більше 6 рядів цегли і продовжувати роботу не раніше, ніж через 7-8 годин. За цей час розчин встигне схопитися і трохи підсохнути, тому стіни залишаться рівними. Кожні 3 ряди потрібно перевіряти вертикальність кладки будівельним рівнем. Готові стіни штукатурять тим же розчином і покривають бітумною мастикою.
Зміцнення бетонними кільцями
Якщо для зміцнення обрані бетонні кільця, самостійно виконати роботу не вийде. Щоб полегшити процес установки, яму спочатку викопують на глибину, відповідну висоті кільця. За допомогою техніки бетонний виріб піднімають над ямою і обережно опускають вниз, а потім лопатою підкопують і вибирають землю з-під підстави.
Грунт потрібно вибирати рівномірно, щоб призахідне під власною вагою кільце розташувалося горизонтально. Будь-які, навіть незначні, перекоси ускладнять герметизацію котловану.
Зміцнення бетонними кільцями
Після установки першого, приступають до монтажу другого кільця. Знову піднімають бетон на тросах і вирівнюють над ямою, після чого акуратно опускають. Тепер точно так же підкопують землю внизу, поки бетон не опуститься на потрібну глибину. Останнє кільце має підніматися над ґрунтом приблизно на 10 см. Всі стики герметизують розчином і покривають бітумною мастикою. Коли стіни укріплені, дно засипають щебенем і піском, утрамбовують і заливають бетонною сумішшю.
На ділянках з щільним грунтом і низьким рівнем підземних вод герметизація котловану не потрібна. Після виїмки землі дно ями засипають піском і утрамбовують, а потім викладають стіни з червоної цегли. Кладка нижніх рядів проводиться з зазорами в шаховому порядку, які забезпечують додатковий дренаж. У міру піднесення стін, зазори між цеглинами зменшують, а, починаючи від середини і до верху котловану, кладка повинна бути суцільною.
Таке зміцнення захистить стіни від руйнування корінням дерев, які можуть виростати поблизу. На завершення дно засипають шаром великої гальки або щебеню для фільтрації.
Спорудження перекриттів
Перекриття для дачного туалету
Перекриття для дачного туалету повинні бути досить міцними, щоб витримувати вагу будиночка і людини. Для дерев’яної конструкції підійде простий стовпчастий фундамент і перекриття з товстого бруса. На кожному розі вигрібної ями, відступивши від стінок на 15-20 см, роблять квадратне поглиблення, заповнюють його щебенем і піском і бетонують.
Поверх бетону викладають стовпи із цегли висотою до 20 см і накривають їх шматком руберойду для гідроізоляції. Поки фундамент вистоюється, готують балки перекриття. Вибирають міцні рівні балки з щільної деревини, обрізають їх до потрібної довжини, просочують антисептичної ґрунтовкою і просушують.
устаткування перекриття
Сухі балки необхідно покрити двома шарами фарби, щоб продовжити термін служби деревини. Після цього збирають прямокутний каркас 1х1,2 м, закріплюючи балки болтами. Посередині каркас скріплюють брусом, а потім одну з утворених половин ще раз перегороджують відрізком бруса.
Тепер раму встановлюють на стовпи так, щоб над ямою розташовувалася ціла половина каркаса. Частина з перегородкою буде перебувати під ногами. Закріплений болтами каркас обшивають дошками товщиною 3 см.
Установка туалету своїми руками
Якщо туалет буде викладений з цегли, необхідно зробити стрічковий фундамент. З трьох сторін ями викопують неглибоку траншею шириною 25-30 см. Четверта сторона котловану повинна виступати за периметр фундаменту на 20 см. На дно траншеї насипають щебінь, укладають арматурний каркас, заливають фундамент бетоном.
Отриману коробку перекривають металевими швелерами або бетонними стовпчиками через кожні 30 см, інший простір закривають арматурою або сіткою-рабицею. Над самою ямою залишають просторе отвір, а збоку кріплять пластикову трубу діаметром 15 см. Один кінець труби опускають в яму на 10 см, другий кінець виводиться назовні.
Після цього перекриття заливається бетоном.
Зведення дерев’яного будиночка
Креслення дачного туалету
Для будівництва будиночка з дерева знадобиться:
- сухий брус перерізом 100х100 мм;
- 4 дерев’яні балки;
- дошки для обшивки;
- рівень і рулетка;
- молоток, цвяхи;
- ножівка або електролобзик;
- грунтовка для дерева;
- шифер;
- петлі і гачок.
Спочатку збирають з бруса передню і задню частину каркаса. Висота передньої частини складає приблизно 2,1 м, висота задньої – 2 м. По ширині обидві рами роблять близько 1 м. Зсередини рами зміцнюють розпірками з бруса, при цьому в передній частині розпірки не повинні закривати прохід. На підставу перекриття встановлюють по кутах 4 балки і закріплюють їх металевими пластинами і анкерними болтами. Всі елементи каркаса обробляють ґрунтовкою і приступають до монтажу рами.
Між передніми балками вставляють лицьову раму і вирівнюють її по вертикалі за допомогою рівня. Закріпивши її цвяхами, вставляють задню раму і теж вирівнюють. Скріплюють рами між собою поперечними брусками з боків будівлі.
Креслення туалету для дачі
Верхні бруски, на яких буде кріпитися покрівля, розташовуються під кутом, так як одна рама нижче; спереду бруски повинні виступати на 30 см, ззаду на 15 см.
Наступний крок – встановлення каркасу для постаменту. Для цього всередині коробки на висоті 45 см прибивають ще один брус, який розділить туалет на 2 частини. Паралельно йому кріпиться такий же брус на задній рамі і ще 2 з боків. Коли каркас готовий, можна його обшивати. Для обшивки підходять дошки, щільна фанера, імітація бруса, профнастил. Усередині постамент обшивається дошками, в яких прорізається отвір.
Над дверима можна вставити скло або просто вирізати невеликий ромб.
Туалет дачний дерев’яний
До задньої стіни за допомогою спеціальних хомутів прикріплюють вентиляційну трубу і виводять її верхній кінець через дах. Потім на бруси каркаса набивають дошки через рівні проміжки, а на них укладають шифер. Залишається зібрати двері, закріпити петлі і гачок, навісити дверне полотно. Багато хто проводить в туалеті світло, щоб зручніше було користуватися ним в темряві. Для більшої декоративності будиночок можна пофарбувати або розмалювати.
Будиночок з цегли
Щоб побудувати цегельний будиночок для туалету, потрібно мати хоча б мінімальні навички. Така споруда є більш надійним і довговічним, до того ж має привабливий вигляд.
Дуже важливо правильно викласти кути, інакше будова буде перекошеним.
Після укладання перших двох рядів цегли слід встановити дерев’яну раму для дверей; її обов’язково зміцнюють розпірками з балок або бруса, встановлених зовні. На рівні 40 см від підлоги між цеглинами задньої стіни вставляють металеві куточки для кріплення подіуму. Дійшовши до верху, спереду роблять ще 1-2 ряди цегли, щоб підняти дах. Якщо планується проводка в туалеті, між цеглинами бетонується відрізок порожнистої трубки, через який можна буде легко протягнути дріт.
Будиночок з цегли для дачного туалету
Для подіуму на куточки кріплять дошки товщиною 30 мм, а вертикальну частину закладають цеглою. Можна обшити дошками весь подіум, прорізавши зверху отвір.
Наступний крок – кріплення вентиляційної труби. Поки немає покрівельного покриття, пластикову трубу, вмонтовану в основу туалету з боку ями, піднімають і фіксують на задній стіні хомутами. Верхній кінець пропускають крізь бруси перекриття і піднімають над будовою на 20 см. Після цього монтують дах, навішують двері, вішають лампочку і вимикач.
Спорудження туалету з септиком
Спорудження туалету з септиком
Такий туалет обладнується прямо в дачному будинку або поряд з ним. Від унітазу відходить широка труба, другий кінець якої вмонтований в септик. Будівництво септика починається з риття котловану, глибина якого близько 1 м. Дно засипається щебенем, уздовж стін встановлюється опалубка, а потім все заливається бетонною сумішшю. Коли бетон зміцніє, опалубку знімають, а після повного висихання поверхню обробляють мастикою.
Зовні по периметру ями насипають глину шаром близько 50 см. Зверху септик закривають щитами, засипають глиною і залишають тільки невеликий отвір для люка. Люк щільно закривають спочатку чавунної, а потім дерев’яною кришками, проклавши між ними утеплювач.
Читайте також на нашому сайті статтю – опалення на дачі своїми руками.
Відео – Туалет на дачі своїми руками