Ціла наука, добре продумана стратегія і практика. Так, практика – саме їй я і хочу поділитися з читачем – розмноження смородини живцями на практиці, так би мовити, авторський майстер клас, поради та тонкощі мистецтва.
Заготівля живців – це просто
Заготовлюю в березні – в середині, до початку сокоруху, поки не почали набухати бруньки. Які пагони краще вибрати для живцювання? По-перше, найчастіше не беру верхню частину – верхівки пагонів можуть бути невизревшімі, нирки погано розвиненими. По-друге, вибираю однорічні прикореневі пагони – для розмноження використовую тільки одеревесневшіе однорічні пагони або однорічний приріст. Відрізнити їх просто – вони набагато світліше дорослих гілок. Товщина втечі біля основи – не менше 0,5-0,7 см в діаметрі.
Якою має бути довжина держака – зазвичай ріжу на 4-5 нирок кожен, це близько 15-20 см. Особливо цінні сорти, кажуть, можна нарізати і на 2 нирки.
Для кращого корнеообразованія насамперед ставлю на 2-3 години нарізаний матеріал в розчин стимулятора росту. Який – їм немає числа. Я користуюся Епін, дуже непоганий Корневин, Гетероауксин – чим будете користуватися ви – вибирайте з вашого особистого досвіду. У кого його мало, пораджу чітко дотримуватися інструкції. Що стосується вибору – він величезний.
При розведенні чорної смородини використовують частіше середню частину втечі – я ризикнула використовувати верхівку. Але краще не ризикувати
До якого рівня наповнювати ємність розчином – живці у воді повинні бути покриті приблизно на половину. Чим більше заглиблені, тим більше шансів утворити більшу кількість коренів.
Потім розміщую в пластикові стакани з водою об’ємом 0.5 л, виставляю на світлому місці, але не під прямі сонячні промені. Через 5-7 днів почнуть набухати і розгортатися нирки, через 10-15 днів – листочки вже розгорнулися.
В очікуванні дива або розводимо город в склянці
Освіта коренів, точніше, його перші ознаки, помітні на 7-10 день – формуватися будуть вони в междоузлиях. Коренева мочка формується за 25-30 днів. Коли мочка підростає, розставляю в стаканчики по одному, щоб не було тісно, не затінювали один одного підростаючі.
Важливо: якщо серед нирок виявилася квіткова, і майбутній саджанець надумав цвісти, припиніть процес негайно: при розведенні чорної смородини цвітіння послаблює рослина, направляє його сили зовсім не в потрібне русло.
На освіту міцної кореневої системи йде близько 1 місяця. Навіщо ці танці з бубном? – запитаєте ви. Таким чином ми економимо рік. І якби спочатку висаджували просто в грунт восени, відсоток приживлюваності був би нижче, і потужність, і сила росту.
Коли краще вкорінювати смородину – після відходу нічного заморозка, коли мине загроза поворотного заморозка, грунт прогріється до +8 +15 С.
У перший рік висаджую спершу в шкілки, обов’язково в тіні, за наступною схемою: 70х10-15 см в рядок і дворядковим методом 70х20х5-10см.
Висаджую обов’язково під кутом 45 градусів – так утворюється коренева поросль, тобто сам кущ, а не окрема палиця. Крім того, це полегшить подальшу пересадку. Деякі для кращої приживлюваності маку в садовий вар верхній зріз живця, щоб запобігти пересихання. Після посадки і поливу обов’язково мульчують – це збереже вологу, запобігає утворенню кірки, земля не буде братися грудками.
Восени або навесні наступного року підросли саджанці переношу на постійне місце. Останнім часом, у зв’язку з екстримальної-жарким літом, для зменшення ризику випадів практикують загущені посадки. Це і місце економить, і дає тінь рослинам. Обираю оптимальна відстань для сортів середньої раскидистости куща
У посадкову ямку заправляю – перегній, зола, поливаю, щоб земля була дуже вологою. Корисно додавати суперфосфат, сірчанокислий калій. саджанець
При посадці саджанець обрізаю на дві нирки – тобто залишаю їх над поверхнею, в грунті залишається 2 нирки.
Червону смородину черенкуют восени, в першій половині – середині серпня. При весняній – вкорінюється погано.
Як бачите, розмноження чорної смородини живцями навесні – це просто, і, сподіваюся, мої поради і фото вас в цьому повністю переконають. Що стосується доцільності весняного живцювання смородини, це найпростіший варіант: приживлюваність – найвища, трудовитрат – найменше, для початківця садівника – найпростіший варіант. Для тепличних і фермерських господарств такий варіант не пройде. Саджанці повинні знаходитися в контейнерах, горщиках – коренева система з грудкою землі повинна перебувати в окремій ємності. Найчастіше всі турботи-клопоти по розведенню лежать на плечах продавця – адже фермерам простіше купити готовий посадковий матеріал, а якщо немає – то саджанці вкорінюються в ємності або в грунт без жодного вкорінення в воді. Втім, це буде зовсім інша історія – доброго врожаю!