Світлолюбна або потрібна півтінь? Посухостійка або вологолюбна, які вимоги до грунту і які нюанси догляду? Коротко і по справі – вирощування смородини і тонкощі догляду, нюанси, знати які необхідно.
Що потрібно знати про культуру, які особливості вирощування і плодоношення?
Коли урожай або скільки років живе смородина
Перший урожай дає на 3-4 рік, можливий варіант прискорення плодоношення – ми розповімо в подальшому, як прискорити урожай смородини на 1 рік. Продуктивний період становить 6-8 років у чорній, 9-12 – у червоній та білій. Протягом 3-4 років і 5-7 відповідно валовий збір тримається на стабільному рівні, після чого, як правило, падає.
Таким чином, 10-12 років для чорної і 12-15 для білої червоною – оптимальний термін, після чого плантацію закладають заново.
Вибираємо ділянку або півтінь в тренді у садівників
Чорна добре переносить півтінь, червона і біла потребують більшої кількості сонця. З огляду на тенденцію останніх років, класична рекомендація закладати плантацію на добре освітлених ділянках частково втрачає сенс.
Для промислових посадок твердження залишається вірним – рівні ділянки, південні, а також північно-східні схили, в саду ж для чорної можна вибрати півтінь, для червоної і білої – на ваш розсуд. Під прямими променями посушливе жарке літо з температурами вище +40 +45 може стати згубним.
Так, в останні роки чимало фермерських господарств втратили десятки гектарів – рослини висихали під палючими променями сонця. В останні час не шукають місце посветлее – навпаки, намагаються притенить УФ-стабілізуючої сіткою, тентами і підручними засобами. Особливо це стосується південних регіонів.
Низькі, сирі ділянки не придатні для розведення чорної, червоної, білої, як і сухі горби.
Вирощування і догляд за смородиною, готуємо до зими
Важливо: культура не любить закислення грунтів pH 5-5.5: зростання пригнічений, слабкий приріст, вкрай низька врожайність, висока схильність до захворювань. Супіщані, легкі глинисто-піщані з хорошою аерацією.
Вибираємо час посадки
Можлива закладка плантації навесні і восени. Кращий час річних, дворічних саджанців – це осінь, з кінця вересня до початку жовтня. Протягом осінньо-зимового періоду рослини встигнуть прижитися, грунт ущільнюється і осідає. Весняна посадка можлива, але це відсуває частково плодоношення, яке припадає на 2-3 рік, і піддає молодості не вкорінене рослина ризику випадів при високих температура влітку.
Для живців – весна. В кінці-березня заготовляють живці, ставлять на 4-5 тижнів в воду для утворення кореневої системи, після чого на початку-середині травня висаджують в півтіні. Восени ця процедура має малий практичний сенс – зелені живці можуть не перенести зими, без теплого укриття, в снігу й наступної зими можливі випади.
Ділянка готують за 2-3 тижні до посадки. Позбавляються від бур’янів, вирівнюють ями, проводять перекопування в багнет з вносити органіки і мінеральних добрив. При підвищеній кислотності вносять вапно, борошно.
У разі, якщо можливість осіннього вкорінення упущена, саджанці прикопують до весни, щоб після відходу заморозка висадити.
Підходить або не підходить: вибираємо саджанці
Зазвичай в якості посадкового матеріали використовують дворічні саджанці, або однорічні з потужною кореневою системою. У дворічних вище приживлюваність, плодоношення більш рясне і настає раніше. При інтенсивних підгодівлі і дворічки показують себе непогано.
Надземна частина саджанця смородини, придатного до посадки і вирощування: 3-4 скелетних кореня завдовжки 15-20 см.
Кора на втечу і гілках: Свіжа, не суха, що не зморщена – це прямо вказує на те, що зрізаний такий екземпляр був давно. Щоб перевірити, потрібно відщипнути невелику ділянку кори: якщо під ним зелена свіжа тканину – саджанець живий-здоровий і придатний. Якщо коричнева суха – на жаль, підлягає вибракуванню, посадковий матеріал висох і не придатний.
коріння: повинні бути з землею, обгорнуті вологою матерією, поліетиленом – довго зберігати в такому вигляді не можна – запреют, лише на час перевезення. Довге зберігання протипоказано – максимум, це занурення воду на 1-2 діб, не більше. При відсутності негайного вкорінення саджанці прикопують. Поміщають в неглибоку довгу траншею в похилому положенні, присипають землею коріння (повністю) і пагони (до половини), після чого поливають. Таким чином саджанці можуть зберігатися до 4-х тижнів.
При покупці необхідно оцінити якість кореневої системи, мати від 2 до 3 основних розгалужень довжиною 20-30 см і численних тонких.
Важливо: не повинні бути сухими, заветренной – гарантія гарної приживлюваності нижче, та й вкорінюватися такий саджанець буде довго – в кращому випадку.
Перед посадкою коріння для кращого прилягання грунту, підвищення приживлюваності занурюють в глиняну бовтанку. Підсохлі, надломлені корінці усувають.
Посадка
Як ми вже говорили вище, живці поточного року висаджувати краще навесні, в тіні, дворічні на постійне місце – восени. Відстань вибирають виходячи з габітусу: розлогі – відміряють більше відстані, компактні – можна і ущільнити. Середня густота посадки 1-1.5 між кущами і 1.5-2 м між рядами. Це стосується як чорної, так і червоної і білої. Надалі змикання рядів не допускається омолаживающей обрізанням.
Що стосується величини посадкової ями, вона повинна відповідати розмірам саджанця і обсягом внесених підгодівлі. В середньому, це 40х60 см і глибиною і 40-45 в діаметрі. Для заправки поживною сумішшю в яму додають:
- перегній (компост, гній) – лопату;
- 1/2 склянки золи;
- 120-150 г суперфосфату.
Поживну суміш повинна займати 1/3 обсягу ямки. Її перемішують із землею, поливають – в чистий гній не потрібна садять щоб уникнути опіку. Далі присипають грунтом до половини загального обсягу, і акуратно розміщують саджанець під кутом 35-45. Перед засипанням в яму вливають піввідра води, стільки ж в кільцеву лунку. Таким чином, частина втечі буде покрита землею – вона дасть додатковий приріст.
Землю ущільнюють, але не дуже – можливий полив і після присипки землею. , Поверх мульчують сумішшю перегною і торфу, соломою шаром 7-10 см. Це підживити і збереже від пересихання, утворення кірки.
Саджанець неодмінно повинен розташовуватися похило, під кутом 45 °. Коренева шийка заглиблюється на 6-10 см.
Після вкорінення пагони обрізають, залишаючи довжину до 2-3 нирки. Стебла повинні бути заглиблені так, щоб в землі перебували 3 нижніх нирки. Над поверхнею також залишається 3 нирки, решта обрізається.
Формування
Всі операції по формуванню проводять восени, після закінчення сокоруху, якщо не встигають – переносять на ранню весну, до його початку.
На наступний рік приступають до формування та нормування. Саджанці з одним стеблом вкорочують на 2-3 нирки, відсталі – трохи коротше. Стебла однакової товщини і зростання вкорочують на дві нирки, різної сили розвитку – слабкі на одну нирку, більш потужні на дві. При коротких междоузлиях вкорочувати можна на більшу кількість нирок.
Протягом перших двох років видаляють зайві прикореневі гілки, залишають 3-4 найпотужніших, вдало розташованих. Залишати все гілки не рекомендується: загрожує загущення, скороченням площі харчування. У віці 5-7 років смородина має 10-15 гілок різного віку. На старих, але рясно плодоносних, для омолодження вкорочують кінчики.
Якщо перші 1-2 роки відбувається нарощування зеленої маси, то в подальшому необхідно нормування і омолодження – тему про обрізку розкриємо докладно в наступному матеріалі. Для сортів з малою гіллястістю: старі гілки видаляють на 4-5 рік, у помірно і широкораськидістой на 5-6 рік.
Догляд за смородиною: здавалося б, так все просто
Вирощування і догляд за чорною смородиною і червоною найменш трудомісткий в порівнянні з іншими ягідними культурами і чагарниками – з тієї ж малиною, наприклад. Проте, має свої нюанси.
- Саджанці, посаджений восени, варто підгорнути на зиму на висоту 10-15 см, після чого мульчувати. Чи не встигли вийти з стресового стану, вони можуть замерзнути, оскільки процеси регенерації, освіти каллюса ще не закінчені.
- Ранньою весною проводять разокучіваніе – влітку підгортати не рекомендується, розпушування грунту в міжряддях. Навколо рослин розпушування проводять з обережністю, щоб не зачепити коріння, до глибини 5-6 см. Рекомендується мульчування компостом, гноєм, торфом або просто соломою.
- Як Рослина вологолюбна, черпали воду з верхніх шарів – не більше 20-30 см, потрібен стабільний достатній полив. Особливо критичні початок червня – час утворення зав’язі, третя декада червня – перша липня, час дозрівання. В іншому випадку розвиток уповільнено, плодоношення відтягується, ягоди дрібнішають, погано наливаються. У міру висихання грунту поливи обов’язкові, особливо на початку вегетації, за 2-3 тижні до збору, а також після збирання через 2-3 тижні. Необхідний і передзимовий, особливо при посушливій восени.
- Поливають напуском по борознах, канавок, при комерційному вирощуванні смородини організовують крапельний полив. Дощування не допускається: в міжряддях необхідно прорити борозни (канавки) глибиною 10-15 см. При промислових насаджень на 1 Га йде 450-600 м2 води, при аматорських 20-30 л на кущ.
- Восени перекопують важку грунт, розбивають великі, але зберігають дрібні для кращого утримання вологи.
Підживлення: щоб мало не здалося
Звиклі сприймати культуру як атрибут саду, що дає жменьку ягід – як помиляються дачники, які вважають, що без щорічних підгодівлі можна обійтися. Не варто, зрозуміло, заливати посадки всім арсеналом хімпромисловості вітчизняного і зарубіжного виробництва. Але для врожаю, відмінно ніж просто для душі, підгодувати щорічно і регулярно необхідно.
- Щорічно вносять 60-80 г аміачної селітри під кожен кущ, 70-110 г суперфосфату, 40-50 г сірчанокислого калію. Використовують комплексні добрива групи NPK. Раз в два-три роки вносять під кожне рослин перегній в кількості 3-5 кг. У рік внесення скорочують дози мінеральних і комплексних.
- Гній, суперфосфат, сірчанокислий калій рекомендується вносити восени, азотні – навесні. При схильності до неінфекційного хлорозу, коли листя на початку літа світло-зелені, ослаблені, дають підгодівлі у вигляді 20-30 г аміачної селітри під кожен кущ.
- Свіжий гній використовувати не рекомендується: можливі опіки при надлишку, особливо це стосується пташиного посліду, можливе зараження грунту хвороботворними бактеріями, личинками шкідників. Часта проблема – занесення насіння бур’янів, які хоч сокирою вирубують, хоч гербіцидами поливай.
- Влітку вносять прикореневі азотні підживлення. Після закінчення плодоношення вносять калійні добрива в комплексі або деревну золу, суперфосфат 80-100 м
Площа харчування 1 рослини повинна складати 2.5-3 м2. У перший рік вирощування смородини запасу органіки і мінерального комплексу досить для розвитку надземної частини і підземної. Якщо листя насиченого кольору, нічого в цьому сезоні не вносять. Якщо слабо забарвлені – світло-зелені – вносять рідкі азотні добрива, комплексні.
Культура досить зимостійка, без укриття переносить низькі температури добре, особливо під снігом – вирощування смородини практикують від Балтики до Далекого Сходу, від Алтаю до північній тундри. Чи приживеться вона на вашій ділянці – все залежить від нас. Їй не потрібен ретельний догляд – не примхлива культура, на відміну від інших ягідних кущів, невибаглива і вдячна щедрим урожаєм, якщо відчуває турботу і добрі хазяйські руки. Доброго врожаю!