Без претензії на наукову працю і з упевненістю в достовірності фактів, відомостей, рад. Коротко і влучно. У справі, по-суті. Про вирощування суниці садової для всіх, хто хоче збирати хороший урожай. Основні аспекти агротехніки, тонкощі вибору грунту і сорти, нюанси посадки і догляду – розкриємо всі питання і зупинимося на кожному моменті.
Це зовсім не просто – з одного боку: є багато нюансів і тонкощів. З іншого – це доступно кожному, важливо лише знати нюанси, які відрізняють новачка від професіонала. Мета даної статті – коротко і по суті розповісти про такий просто і одночасно складному мистецтві. Що потрібно знати про вирощування суниці, основні аспекти агротехніки, тонкощі вибору грунту і сорти, нюанси посадки і догляду – розкриємо кожне питання і зупинимося на кожному.
Де рости суниці?
Рости культура буде практично на будь-яких грунтах, а ось віддача відрізняється в рази. Від складу грунту залежить врожайність і смак, схильність ка захворювань і імунітет рослин.
Як показала практика, хороший варіант – підзолистий чорнозем, темно-сірі і сірий лісові. Середній і легкий механічний склад грунтів найбільш сприятливий для вирощування суниці. Піщані, супіщані найбільш технологічні, однак постає питання достатнього зрошення. Менш надихаючі результати покажуть торф’яні, дерново-підзолисті, світло-сірі. Варто звернути увагу і на рівень грунтових вод на ділянці – глибина залягання не менше 60-70 см. Поля і ділянки, де рівень вище, потребують дренуванні – осушення. Як варіант – вирощування на грядках.
Що стосується вибору ділянки під полуницю, не рекомендується висаджувати в низинах, де раннє цвітіння може перервати ранковий заморозок. Піднесені місця також не дуже хороші: суховій влітку, взимку – видування снігу, що призводить до підмерзання коренів.
Саме відповідне місце – некруті південно-західні схили крутизною 2-3. При такому розташуванні при кращому освітленні і швидкому прогріванні землі раніше починається вегетація, дозрівання.
Часто задаються початківці садівники питанням – яка кислотність грунту хороша повинна бути? 5.5-6.6 pH – оптимальна при вмісті гумусу від 2%. Для зменшення кислотності проводиться вапнування, для зниження кислотної реакції – гіпсування.
Попередники: міф чи реальність
Чи не примха це і забобон: попередників потрібно вибирати правильно. Нехтуючи таким важливим фактором, можна загубити врожай на корені в буквальному сенсі слова, а можна і потроїти.
Коренева система квасолі, наприклад, насичує грунт азотом, зернові – не обтяжувати, не хворіють тими ж хворобами, не схильні до аналогічним шкідників.
Кращі попередники для полуниці – зернові, бобові, рапс, буряк, огірок, капуста, зелень, ще краще – сидерати або пар. Вкрай не рекомендується вирощувати після пасльонових – картоплі, баклажанів, томатів. Не варто садити після ягідних культур – малини, смородини. Поблизу дерев також не варто – орда шкідників буде чекати свого часу. На старе місце можна повертати через 3-5 років. З огляду на, що не кожен виробник готовий відводити плантації під ту ж буряк або зернові, можна перейняти досвід голландських колег, які практикують обмін ділянками. З більш здійсненних варіантів – сидерати: ріпак, чорнобривці та інші, які виділяють алкалоїди, фітонциди, які пригнічують хвороботворні організми.
Готуємо ділянку: що і навіщо
- Восени проводиться зяблева оранка на глибину 25-30 см. Взимку хороший ефект дадуть снегозадержатели для поповнення запасу вологи. Навесні – боронирование, култівація на 14-16 см перед висадкою саджанців суниці. Від якості обробки залежить урожай.
- Обстежити на наявність шкідників – личинок хруща, дротяники ділянку просто необхідно. Особливу увагу слід звернути при наявності поблизу густих насаджень, ліси, а також при використанні свіжого перегною, з яким можна занести безліч непрошених гостей.
- Критичним вважається наявність 0.5 личинок на 1 м / 2. Для знищення шкідників використовується аміачна вода – вноситься навесні, в травні в кількості 2т / га. Як варіант – посів алкалоідного люпину з послідуючим заорюванням на стадії зелених бобиків. Сидерат згубний для більшості личинок, що поїдають його.
- Для боротьби зі злаковими бур’янами восени використовують гербецітди по типу Раундапу в кількості 4-6 л / га.
Коротко про саджанці
Саджанці суниці можуть бути двох видів: з відкритою кореневою системою (ГКС) і закритою (ЗКС). Серед перших розрізняють відкритого грунту – з чистою від землі кореневою системою, і Фріго. ЗКС – це касетна розсада, в контейнерах і мультіплатах, а також вирощується в стаканчиках аматорським методом.
Фриго – якщо просто, очищені і зберігаються до весни в холодильнику.
- А + – діаметр кореневої шийки більше 14 мм.
- Клас А – діаметр кореневої шийки 8-13 мм.
- Клас В – Фріго, з діаметром кореневої шийки 8-12 мм і менше.
- WB – діаметр більше 20 см.
При вирощуванні касетної розсади використовують для пікіровки не укоренилися розетки з перевіреного маточника, з кореневими горбиками, повітряними корінням – такі найбільш стійкі до пошкоджень.
Яка краще? Фриго – менш затратна, при великих обсягах дешевше в транспортуванні. Що стосується 60-ти денний окупності – не всякий сорт здатний на такий героїчний подвиг, і часто урожай віддають такі рослини нітрохи не раніше звичайної. Серед недоліків – низька приживлюваність в зв’язку з великою кількістю браку, необхідність сверхраннего вкорінення або це повинні бути теплиці, тунелі.
Терміни і час: що і коли
Терміни можуть варіювати в залежності від регіону, клімату, призначення – для розведення, комерційне вирощування суниці. Причини дуже скрупульозно ми розглянули в даній статті, зараз же коротко зупинимося на основних тезах.
- Висаджують або ранньою весною, або ранньої осені. Пізньої весни і в кінці вересня – жовтні менш доцільно, з багатьох причин.
- Як тільки сходить сніг, земля прогрівається і є можливість починати роботи – орієнтовно, це квітень. Грамотно вкоріненим саджанців не страшний поворотний заморозок у поверхні – завжди є можливість укрити плантації. На даний момент грунт добре насичена вологою, і приживлюваність рослин висока. Запізнення з висадкою загрожує загибеллю розсади, погано приживаються під місцями спекотним травневим сонцем.
- Для садівників в південних регіонах раціонально вирощування за лаштунками з кукурудзи, в міжряддях винограду – якщо в малій кількості, що дають захист від спеки.
- У дні критичної сонячної активності застосовують УФ-стабілізуючі сітки, тенти.
Ранньою весною розсаду висаджують, як тільки є можливість проводити польові роботи. В даний час грунт достатньо забезпечений вологою, яка накопичилася в зимово-весняний період. Важливо розбити плантацію своєчасно, для забезпечення високого приживлення рослин. Запізнення може привести до загибелі частини рослин, навіть якщо при цьому проводився полив.
З посиланням на праці В.І. Копилова, квітнева розсада приживається на 80%, липнева – на 50%. Восени, коли вологість повітря дозволяє добре прижитися, варто зазначити малу доцільність через низьку врожайності такий плантації в результаті пізнього вкорінення.
Рослини не встигають вкоренитися і закласти точку росту – мова йде про сортах короткого світлового дня, які найчастіше використовую на промислових плантаціях. Касетна ж – краще приживається, врожайність навіть у перший рік вище. Єдиний мінус – вища ціна, але для комерції – це не питання ціни, а вигоди.
Що стосується осені, терміни з 10 серпня по 25 вересня, після поливу, дощу.
Приступимо ж: один по одному – розподілись!
- Чи не високою щільністю можна вважати 30-35 тис.растеній на 1 Га. Схема при такій щільності, також стала класичною 90х30-35 см. Важливо: завжди варто враховувати характеристики сорту – габітус куща, вимоги до площі харчування. Фермерськими господарствами використовується посадкова техніка – розсадосадильна машина, культиватор, обприскувач, в садівництві – добрі руки і гарний настрій.
- Саму посадку виробляють в підготовлену, угноєної грунт. Вона повинна бути зволоженою, але не мокрою, погода – не дуже сонячною. Контейнери під прямими променями сонця довго тримати не слід. Саджанці попередньо обробляють протигрибковими препаратами – фунгіцидами, інсектицидами для профілактики шкідників.
- Як правильно садити? Коріння, довжина яких більше 8-10 см, вкорочують секатором.
- У посадкову ямку поглиблюють так, щоб коренева шийка перебувала на рівні ґрунту, коренева система залишалася в горизонтальному положенні.
- По завершенню потрібен достатній, але не занадто рясний полив.
- Після поливу навколо лунки викладають шар мульчі – землі, перегною, близько 10 см.
Основи догляду: що, як і коли
Здавалося б, справа зроблена – але немає. Все тільки починається – найважливіше в вирощуванні суниці попереду.
полив
- Перші 14 днів слід підтримувати вологість для кращого вкорінення. Потім 10-14 днів – орієнтуються ситуативно, в середньому, раз в два дні. Скільки, в якій кількості поливати, які особливості поливу?
- В середньому, щодня протягом 2-х тижнів, щоб грунт зволожилася на глибину 2-3 мм. В інший час – відповідно до погодних умов, не допускаючи пересихання, і одночасно не допускаючи перезволоження. Залежно від сонячної активності, необхідність в зрошенні може стати щоденною – це стосується, в основному, південних регіонів.
- У будь-якому випадку використання мульчирующего шару або мульчирующей плівки запобіжить пересихання, утворення кірки. Крім того, запобіжить розростання бур’янів.
- Яку систему ви будете вибирати – вам видніше: дощувальна установка або крапельне зрошення. Варто зазначити, що другий варіант кращий. Немає надмірної витрати води, немає вогкості за рахунок попадання на листя. Головне, що влагозавісімая культурі явно недостатньо природних опадів. Крім того, система крапельного зрошення добре підходить для позакореневого підживлення – фертигації.
Коли поливати полуницю потрібно, а коли ні. У міру пересихання. Якщо на глибині 15-ти і більше см земля як порох – ви запізнилися, варто було раніше перевірити.
Що Занадто – то Занадто: перезволоження – шкода. Формується менше генеративних бруньок, збільшується схильність до грибкових захворювань – борошнистої роси і іншим т.зв. плямистостей, сірої гнилі, знижується зимостійкість рослин
Підживлення
Починають підгодівлі через 14 дні після вкорінення. На кожній стадії вегетації потрібні підгодівлі певного типу. У першій половині, до цвітіння, актуальні азотні підживлення: для формування зеленої маси, зміцнення кореневої системи.
Так, для доброго врожаю суниці потрібно підгодувати як мінімум 4 рази. Коли і як?
- Перша підгодівля – навесні, коли починають відростати листя, висуватися ріжки. Це азот, калійно-фосфатна група. Їх чимало, в тому числі водорозчинних комплексним. Чим – асортимент величезний, головне, перевіреними і вчасно – ми вже згадували Превікур, Майстер, Ростконцентрат тощо.
- Друга – з початком появи квітконосів.
- Третя – перед самим цвітінням.
- Четверта, остання – в середині серпня. Насипають золу – 1-2 л на 1м / 2, вносять препарати групи NPK – при закладці майбутнього врожаю потреба гостро стоїть в мікроелементах калію.
Почнемо зі знайомого всім – з органіки, тобто з гною. Рекомендована норма – 50-60 т / га восени (2-3 відра перегною на 1м / 2 – для садівників) або таку ж кількість перегною навесні. Замінити цю регулярну процедуру може посів сидератів за рік до висадки. Також перед осінньої перекопування вносять нітраммафоску, залишаючи інші заходи на весну, Кемиру і інші.
Після зав’язі необхідні мінеральні – той самий комплекс NPK. Роль фосфору перебільшена за останніми даними, але і повністю відмовлятися від нього не варто, оскільки він бере участь в, образно кажучи, обміні речовин, сольовому обміні в тканинах рослин.
Перед будь-якими роботами в ідеалі можна порекомендувати провести аналіз грунту на предмет вмісту основних мікро- і макроелементів.
З огляду на, що така можливість є не у всі – а частіше відсутнє бажання, будемо відверті, найчастіше підгодовують, як то кажуть, на око. Стануть в нагоді, проте, орієнтовні норми внесення основних елементів у діючій речовині:
- Азот – 75-100 кг / га і (1/2 частина вноситься перед висадкою і дворазове внесення під час всього життєвого циклу, в залежності від стану рослин). З огляду на, що певний відсоток вимивається, для стимуляції росту вносяться позакореневе підживлення.
- Фосфор – 50 кг / га (перед посадкою).
- Калій – 100 кг / га (1/2 ранньою весною, 1/2 під час цвітіння).
- Магній 100 кг / га (підготовка).
Що стосується позакореневих підживлень мікроелементами протягом вегетаційного періоду, їх проведення підвищує врожайність до 20%.
Як приклад можна привести таку схему підгодівлі: сірчанокислий цинк, сірчанокислий марганець, борна кислота, хлористий кобальт в такій концентрації:
- 0.025% – в кінці цвітіння;
- 0.5% – в період дозрівання плодів.
Існує чимало схем підгодівлі. Всі вони відрізняються: для промислового вирощування і для аматорського, інтенсивні схеми і ті, які сьогодні згадують не інакше, як з приставкою – біо. Хороші результати дають комплексні водорозчинні добрива – той же Майстер, Карбамід для регуляції комплексу NPK, Плантофон, Ростконцентрат. Наведемо ще одну, триразова підгодівля комплексними препаратами.
- Кінець цвітіння (квітень-початок травня)
- Поява зав’язі – закінчення плодоношення
- збір врожаю – кінець вегетації
Варто зазначити, що використання азотних добрив має бути нормованим. Надлишок веде до розростання зеленої маси на шкоду плодоношення, до активізації патогенної флори.
На зиму часто не рекомендується вносити азотні і азотовмісні добрива, включаючи гній, перегній. По-перше, на зиму внесений, азот вимивається навесні з талим снігом. По-друге, для запобігання розвитку грибкових під укриттям, а також шкідників, яким така підгодівля дуже навіть сподобається.
Що стосується свіжого гною, його зовсім було б замінити на азотсодержащие комплексні добрива через неможливість правильно нормувати – можливі опіки, підвищені дози нітратів, а також з причини поширення за допомогою нього личинок хруща, дротяники та інших небезпечних шкідників. Багато, занісши нечисть на ділянку з безневинним, на перший погляд, добривом, переглянули свої погляди на нього в користь сучасних безпечних підгодівлі.
… та інші аспекти вирощування та догляду
На що варто звернути увагу при розведенні полуниці?
- Міжряддя очищають від бур’янів будь-яким методом: ручний прополкою, дозволеними гербіцидами – особливо не захоплюйтеся, по не зовсім підтвердженими даними, крім загальної токсичності, препарати впливають на сортові якості культури – рослини їх швидше втрачають, або механічна культивація. Також мульчують міжряддя соломою, плівкою – дає непоганий результат.
- Розпушування при відсутності плівки або мульчі проводиться культиватором, вручну – ручним планет-культиватором, мотикою. У центрі міжряддя глибина розпушування 8-10 см, ближче до ряду – 3.4 см. Друге розпушування, менш глибоке – на 2-3 см, стане потрібним через 10-15 днів,
- Для захисту від заморожування використовують укриття, димлення, крижаний панцир – читаємо про заходи більш детально в наступній статті. Якщо коротко – агроволокно щільністю 17 г / м в два шари, або один шар щільністю 34 г / м. Димлення – вночі одимлівают тліючої соломою з боку заходу, півночі і сходу до світанку і ще пару годин. Крижаний панцир – мікродощування для стабілізації внутретканевой температури рослин, що перешкоджає її зниження нижче 0 С з наступним відмиранням тканин.
Вискубувати, не можна залишити
До чого це сказано?
По-перше, вуса – обривати чи ні, і навіщо обривати? На плодоносних ділянках, не призначених цілеспрямовано для розведення, вуса обривають до того, як встигнуть вони вкоренитися. Це сприяє кращій закладці плодових бруньок, розвитку маточного куща, накопичення харчування, як наслідок – кращій зимівлі.
Якщо ж вуса необхідні, варто розділити плантації, відвести одні – для маточних кущів, інші – для плодоносних. На перших має сенс обірвати зав’язь, на друге – вуса. Маточник повинен добре поливатися, бути добрив. Вуса викладають уздовж рослин, можливо заглиблення для кращого вкорінення – трохи вдавлюються розетки і присипаються землею.
Крім того, технології вирощування суниці в деяких випадках передбачають обривання зав’язі в перший рік життя. Робиться це для того, щоб не допустити перевитрата сил куща, і направити всі сили на розвиток коровий системи. Перший рік – корінці, ягідки – на наступний.
При розмноженні беруть матеріал з молодих рослин – вони міцніші і здорові. Для вкорінення потрібні перші 2-3 розетки – навіть третя може стати зайвою: чим далі від материнського куща, тим кожна наступна слабкіше.
Технологія вирощування залежить від конкретної щільності і призначення плантації. Втім, є і зворотна залежність.
- Високощільна – рослини утворюють одну суцільну смугу.
- Среднеплотная (використовується якісний оздоровлений матеріал) – два варіанти: відокремлюють, що не обриваючи пагони і вуса, і для зміцнення, нарощування зеленої маси пагони і вуса видаляються.
Залежно від обраного методу, перший рік спрямований на розвиток кореневої системи і зеленої маси, або для масового збору ягід. При першому варіанті квітконоси обривають, не допускаючи цвітіння, направляючи сили рослини в потрібне русло.
Боротьба з хворобами і шкідниками
- Що стосується боротьби з хворобами і шкідниками, вона полягає перш за все в профілактиці – тоді результат передбачувано позитивний. Перші профілактичні обробки проводять по відростання молодого листя навесні. Проводять обприскування проти борошнистої роси, плямистостей бурою і білої, фітофторозу – препарати Квадріс, Превікур, Альєтт, а також від шкідників – Актара, Каліпсо, Конфідор та ін .. По закінченню цвітіння – проти сірої гнилі. Також проводять профілактичні заходи після збору, при підготовці до зими. Частина препаратів, більш докладно ми зупинимося в наступному циклі статей, проводять за допомогою фертигації, тобто систем КП.
Збір врожаю: одна година день береже
Урожай ранніх, середньоранніх, середньопізніх сортів збирають протягом червня, ремонтантов – до заморозка. Час збирання, ступінь зрілості залежить від конкретного сорту і призначення. Сорти раннього, середнього і среднепозднего термінів дозрівання плодоносять протягом другої половини травня – червня.
- Для свіжого ринку, для дальніх перевезень урожай збирають на стадії технічної зрілості (в повному обсязі визріли), плоди знімають разом з плодоніжками. Для реалізації і зберігання виключають зіпсований, зім’яті, перезрілі. Для свіжого ринку раціонально проводити збір в ту тару, в якій вона потрапить до остаточного споживача.
- Для безпосередньої реалізації, при вирощуванні, як то кажуть, для себе, а також для переробки полуницю збирають по досягненню повної зрілості, коли вона розкриває повністю смакові якості.
- Обережність – мати порядку: не допускається зминання, здавлювання при зборі, різкий відрив. Для збирачів доцільно провести ємний інструктаж, з огляду на деталі (довгі нігті для запобігання деформації та ін.).
- Необхідна організація пункту зберігання. Скільки може суниця простояти без охолодження – не більше 10 годин на кращому випадку, іноді до 20 год – все залежить від сорту. В охолоджувальних приміщеннях підтримувана температура порядку + 4С, і продукція може зберігатися від 3-х днів до 2-х тижнів. Останнє можливе лише при охолодженні ягід після збору.
На думку професійних виробників, 1 година без охолодження відбирає 24 години зберігання продукції – погодьтеся, це багато. Принаймні,
Яка тара потрібна для перевезення полуниці? Пластикові латки місткістю до 0.5 кг, пакующіеся в картонні ящики – гарні для свіжого ринку і перевезення на відстані середньої дальності, кошики – невеликі, паперові або пластикові пакети місткістю від 1 кг до 3-х. Не бажано пересипати з тару в тару при реалізації.
скошування
Після збору тижні через 3 проводять скошування листя. Раннє скошування послаблює рослини, що може позначитися на зимівлі, так само як і пізніше, що веде до поганої диференціації бруньок Це робиться для стимуляції росту молодого листя, зниження інфекційного фону, запобігання захворюванням і розмноження шкідників. Крім того, омолоджування йде на користь: до зими кущики повинні встигнути виростити нову, яскраво-зелене листя. Захід обов’язковим не є, робиться це на загущених, що вимагають догляду площах.
Після скошування проводять комплекс агротехнічних заходів по боротьбі з хворобами і шкідниками: обробка фунгіцидами, підгодівлі комплексними препаратами – мінеральними добривами.
Зимівля: що робити взимку
Добре зимує лише під сніговим укриттям. Зниження температури пізньої осені до -10 С без оного означає ризик підмерзання, в тому числі кореневої системи, – 15 – загибель. Критичним буде і весняний спад температур до 7С. Критичними стають зими через обмерзання, коли за відсутністю снігу або після раптової відлиги гине коренева система. Видалення вусів на плодоносних грядках підвищує зимостійкість.
Як доглядати за полуницею взимку, як уберегти, яка товщина снігу захистить суницю? Досить 10-15 см, а краще все 20 см для захисту від температур від -25С -30 С. При вирощуванні сортів з низькою зимостійкістю, в малосніжні зими вкривають мульчирующим шаром – соломою, ялиновим гіллям, кукурудзою. Використовують і тирсу, але робити цього не радять через високу влагоемкости, що веде до вогкості, грибкових, запреванію. Також тирса сприяє весняному вимивання азоту. А ось справжні тирса, груба стружка – вони підходять: Вологоємна менше. У критичні зими поверх мульчі розстеляють і закріплюють агроволокно, плівку.
Кращий варіант – агроволокно товщиною близько 60 мкм або тонше в два шари. Що стосується плівки, варіант досить бюджетний, але недостатньо ефективний: можливі розриви, пошкодження, не дуже зручно кріпиться. Під плівкою можливо випрівання коренів, розвиток патогенної мікрофлори в вогкості без припливу кисню – це не влітку під сонечком.
І на закінчення, багато аспектів вирощування суниці садової залишилися за межами даного огляду – точніше, в інших матеріалах вони розкриті більш докладно. Але не все. Технології агротехніки – тема невичерпна і – благодатна. Будемо сподіватися, що обмін нехай скромним, але досвідом, допоможе нам отримати від праці віддачу – і матеріальну, і емоційну – ту радість, яку приносить добре зроблену справу. Або рясні грядки чудової ягоди-суниці. Доброго врожаю!